Mis vahe on särgil ja trikotaažil? Võib-olla enamuse jaoks pole vahet. Kuid moemaailmas nimetatakse särgiks toodet, mis on valmistatud peenest kangast, pastellvärvides ja ilma taskuteta (äärmisel juhul ühega). Ja peaaegu sama, kuid erksavärvilisest tihedast kangast, millel on taskud, on särk. Pealegi tuleks seda kanda ainult väljaspool.
Iidne slaavi sõna "srachitsa" tekitab tänapäeva inimestes ebamugavaid seoseid. Samal ajal oli Venemaal see pika lõuendisärgi nimi, mis muudeti hiljem tavaliseks särgiks. Veelgi enam, slaavlased said sküütidelt "shrachitsa".
Rikkus õlgadel
Vana-Kreeka on kahtlemata Euroopa tsivilisatsiooni sünnikoht. Just sealt pärineb pika tuunika mood. Roomlased muutsid selle tuunikaks - mugavaks garderoobikaubaks peaaegu kõigil puhkudel.
Isegi pärast Rooma langemist ei kadunud aluspükste mood, mis teatud mõttes oli tuunika. Varasel keskajal kandsid nii mehed kui naised kahte tuunikat - ülemist ja alumist. Huvitav on see, et aluspesu tuunika oli avarama pikkusega, alumine aga lühikeste varrukatega.
XIV sajandil paranesid kangatootmise tehnoloogiad ja alaosa, mille pikkus oli kuni reie keskpaigani, hakati õmblema õhukesest lumivalgest kambrist. Ümardatud või kandilist kaelust võiks kaunistada pitsi, tikandi või punutisega. Ütlematagi selge, et ainult rikkad said sellist asja endale lubada?
Et ümberkaudsed inimesed seda garderoobi stiilset elementi näeksid, tulid rätsepad välja arvukate piludega jope, mille kaudu sai hinnata särgi kvaliteeti ja puhtust. Mõnikord vabastati särk lühikeste ülerõivaste all pükstest. Naistele leiutasid Itaalia rätsepad lõigatud varrukatega kleidid, mille aukude kaudu oli alumise särgi lumivalge riie tahtlikult välja tõmmatud. See tehnika võimaldas kontrastsed tumedad ülerõivad ja kerge aluspükste.
Reklaamvideo:
Särgi kvaliteedi ja värvi järgi võiksite öelda, kes teie ees oli. Ainult aristokraadid ja rikkad inimesed said endale lubada kambrilisest või õhukesest linasest lumivalgeid särke. Lõppude lõpuks kulus 80 tundi tööjõudu ainult ühe ruutmeetri kalli kanga tootmiseks. Euroopa riikides oli selle kohta ütlus, et aadlik "kannab oma rikkust oma õlgadel". See jõudis kohale, et aadlikud kirjutasid särgid pärandina alla kui väärtuslikku vara.
Tavalised inimesed kandsid töötlemata hallist lõuendist valmistatud tooteid. Sellises särgis oli võimalik töötada, kartmata, et teda higi söövitab või kangas rebeneb. Keegi ei mõelnud nende riiete triikimisele ega tärklisele.
Ilu ekraanil
15. ja 16. sajandil oli Hispaania Euroopas trendi kujundaja. Noble hidalgole meeldis kanda õhukesi särke, mille kohal oli seljas kleebitud vest, mida nimetatakse tuunikaks. Tolle aja särgil oli mesenterlik kaelarihm ja kõrged kätised, mis ulatusid ülemise rõiva alt välja. Aadlike daamide jaoks oli aluspüks kleidi all, kuid selle krae ei paistnud mitte ainult välja, vaid avanes ees, paljastades kaela. Ajaloos kutsuti seda "Stewarti kraeks". Samal 16. sajandil hakkasid itaalia käsitöölised kuduma pitsi, mis leidis kohe rakenduse lopsakatele kaelarihmadele ja särkmansettidele. Pealegi tõstis kogu see "häälestamine" niigi kallite toodete hinda veelgi.
Särgi ilu ja väärtus viis asjaolu, et 17. sajandi alguses hakkasid Prantsusmaal aristokraadid seda kandma nii aluspesu kui ka mantlina. Milleks sellist ilu varjata ?! Samal ajal ilmusid mansettidele esimesed mansetinööbid - kaks paari klaasnuppe, mis olid ühendatud kuldse või hõbedase ketiga. Selle sajandi keskpaigaks pidasid prantslased kahe särgi kandmise normiks. Üks on kehale lähedane, madalam (aluspesu) ja teine on lai ning kaunistatud pitsi ja voltidega, ülemine. Samal ajal pöörati jälle palju tähelepanu võltskraede kujundusele. Selle tulemusel sai prantsuse mood juba 18. sajandi alguses kogu Euroopa eeskujuks.
Kuid prantslased läksid kaugemale. Mansetid on lopsakad ja veelgi kaunimad pitsid - 18. sajandi alguse trend. Aastatega on aga ühiskonnas suurenenud osa kodanlikest kodanikest, kes pole harjunud siidile ja pitsidele raha kulutama. Nii muudeti Foggy Albionis prantsuse šikk inglise praktilisuseks. Koristus ja pits kadusid ning krae sai kergelt kaardus otstega püsti. See särk läks hästi kokku sabakattega, mis sai moes 18. sajandi 70ndatel.
Sel ajal olid Venemaal nii Euroopa traditsioonid kui ka Euroopa mood juba ammu omaks võetud. Ehkki särki kandsid aktiivselt muistsed slaavlased, olid selle sküütidelt omaks võtnud. 10. sajandi keskel tungis bütsantsi mood koos kristlusega Kiievi Russisse. Nüüd kandsid Kiievi vürstid, nagu Rooma aadlikud, kallitest kangastest valmistatud tuunikaid. Tõsi, erinevalt Rooma omast olid neil pikkade varrukatega ja allosas olevad pilud. Tuunika all võis prints või poiss kandma aluspüksit, mida hüüti "srachitsa" ("särk").
Ümbruslased seevastu kandsid tavalist lõuendist või mustrist särki, mille vooder oli ees ja taga, mis olid õmmeldud punaste niitidega. Särki kanti väljastpoolt ja vööditi nööri või kitsa vööga. Pühadel kaunistasid seda ülakujulised peakatted-kaelakeed ja tikitud varrukad - omamoodi mansetid.
Valged ja sinised ääred
Slaavi tüdrukud kandsid pikka särki, mis läks jalge alla. Talurahva naised õmblesid valged linased särgid. Rikkamad daamid tellisid värvilisi siiditooteid. Sellistes särkides tikandi heledate niitidega kaunistatud kaelad, äär ja varrukate põhi või kaunistatud kanga aplikatsioonidega. Reeglina kandsid printsessid ja bojarid särkidel tuunikaid ja dalmaatilisi aineid. Ülemise riietuse varrukate alt pidi see näitama alumise särgi tikitud varrukad.
15. sajandil ilmus Moskva Suurhertsogiriigis kuulus kosovorotka. Selle erinevus tavalisest särgist oli selle lühem pikkus ja pilu olemasolu, et panna selga mitte keskelt, vaid küljelt. See oli tingitud asjaolust, et töö ajal püüdis rist kaelast alati välja hüpata ja särgis oli see kanga all. Ja mugavam oli töötada lühikese särgiga.
Samal ajal ilmusid valgest puuvillast või siidist särgid - neid kanti ainult toas (ülemises toas) ja neid kaitsti nagu nende silma õuna. Nendel särkidel oli sirge lõige, kitsad varrukad ja need kogunesid kaela.
Peeter I reformid sundisid Vene aadel aktsepteerima euroopalikku moodi, pluus aga jäi talupoegade, kaupmeeste ja kodanliku rahva hulka. Ehkki 19. sajandi lõpus kandsid isegi ülbed sündinud slavofiilid kosovorotki demonstratiivselt minevikuarmastuse märgiks.
Ja Euroopas ja Ameerikas oli selleks ajaks populaarseks saanud "ameerika särk" - särk, mida kanti mitte pea kohal, vaid ees olevate nuppude lahti keeramisega. Enamik mehi kannab neid täna. Püstkinnis kaelarihm on asendatud praktilise keeratava kraega. Seda tüüpi särgi leiutanud ettevõte Brown, Davis & Co. alustas oma masstootmist. Selle tulemusel muutus hind nii demokraatlikuks, et isegi vaene mees võis endale särki lubada. Tõsi, nüüd hinnati inimese positsiooni ühiskonnas mitte mansettide ja käpikute järgi, vaid krae värvi järgi. Siis kujunes arvamus, et "valged kaelarihmad" on juhid, pankurid, poliitikud ja "sinikraed" on insenerid, disainerid, töötajad. Ehkki 1924. aastal tutvustas IBMi asutaja Thomas John Watson riietuskoodi, mis nõudis töötajatelt sõltumata ametikohast eranditult valgete särkide kandmist.
19. sajandi lõpus said "Ameerika särgid" järk-järgult sõjaväe vormiriietuse osaks ja 20. sajandi keskpaigaks võeti need "omaks" peaaegu kõigis maailma armeedes.
Aleksei MARTOV
