Šotimaa rannikust põhja pool asuvad Orkney saared on ainulaadne koht. Kui Kreetal oli minose kultuur alles lapsekingades ja Cheopsi püramiidi isegi plaanides polnud, eksisteeris juba neoliitikumi tsivilisatsioon, mis ei erinenud Euroopa keskajast elamise poolest kuidagi. Orkney kultuur jättis endast maha kindlad saladused ja eriti - kuidas nii kõrge arengutasemega ei leiutanud ta kunagi kirjutamist?
Saartel on Suurbritanniaga üsna kauge suhe; Skandinaavia mõjud on endiselt tunda Orkneansi arhitektuuris, linnaplaneerimises ja isegi elurütmis. Pole ka ime - kuni 1468. aastani olid saared Norra osa. Taani ja Norra kuninga Christian I tütar Margarita abiellus Šotimaa kuninga noore James III-ga. See oli poliitiline abielu - tänu sellele eemaldas Christian Šotimaa territoriaalnõuded ja lubas maksta märkimisväärse kaasavara kuldlillides. Pandina viis ta tema valduses olnud Orkney saared ajutiselt üle oma vaenlastele-sugulastele - ja ta ei maksnud kunagi kaasavara. Ta ei vajanud külmi ja kõrbe maid ning Christian kahetses kulda. Nii ühines Orkney Šoti krooniga.
Üldiselt on Orkney saartel ajalooline huvi kolm kihti. Teine on lihtsalt keskaeg, vapustav Kirkwalli Püha Magnuse katedraal ja palee varemed. Kolmas - 20. sajandi esimene pool, sest Orkney on alati olnud Suurbritannia laevastiku "kogunemiskoht" ja strateegiliselt oluline komandopunkt - see on endiselt mõlema maailmasõja ajal uppunud laevu uurivate sukeldujate meka.
Kuid ennekõike tekitas saladusi ja arutelusid muidugi esimene kiht. Orkney tsivilisatsioon, neoliitikumüsteerium, kultuur ilma kirjutamiseta, kivijutt.
NEOLIITILISE ŠOTIUMI SÜDA
Orkney saarte kuulsaim neoliitikumi asula kannab nime Skara Bray. Haldushoonest selle juurde kõndides kohtab teie jalgade all reljeefsete kuupäevadega kive, umbes nagu ajaskaala. Jeesus sündis - selleks ajaks polnud Skara-Brayd enam olemas; ehitati Saalomoni tempel - selleks ajaks ei elanud veel keegi Skara Brays; Stonehenge püstitati - selleks ajaks oli Skara Bray olnud varemetes juba 400 aastat. See aitab ette kujutada ajavooge, mis on sellest ajast peale üksteise peale kihilised.
Skara Brayt nimetatakse "Šoti Pompeiks" - peamiselt küla suurepärase säilivuse tõttu. See avastati juhuslikult, 1850. aastal, kui võimas orkaan rebis rannikult maha maakihi, paljastades kivihüttide jäänused. Kohalik maaomanik, William Graham Watt Scale'ist, alustas amatöörkaevamisi, kuid peagi peatus ja uuris Scara Brayt tõsiselt pool sajandit hiljem, 1920. aastate keskel, kui kuulus arheoloog Vir Gordon Child asula vastu huvi tundis.
Reklaamvideo:
Skara Bray majad on üsna suured kividega kindlustatud kaevikud. Inimesed valisid mugava mäe, „avasid“selle, müürisid müürid (üllatavalt õhukesed aastateks 3100 eKr), ehitasid käike ja koridore ning katsid muru, postide, sammaldega; mõned majad on kivist - mitte savist! - põrandad. Enamikus majades on turistide mugavuse huvides katused eemaldatud - kivimööbel, usaldusväärne, siiani säilinud - voodid, lauad, töölauad; üks onn sisaldab sepavarustust. Huvitav on arvata, miks seda või teist majapidamistarbet 5000 aastat tagasi kasutati. Üks maja on eriti hästi säilinud, kuni voodite nahkadeni; sellel taastati katus ja neid ei lasta sisse, kuid selle lähedusse ehitati turistidele mõeldud täpne koopia. Sissepääsud on madalad, kitsad, et mitte soojust kaotada, kuid samas on ruumid ise väga avarad, igaüks keskmiselt 40 m2.
Kokku on Skara Brays kümme maja, mis on kiviga välja kaevatud ja ümberehitatud. Kuid vähesed inimesed vaatavad ringi - järgmine küla, kaevamata, peidetud maakihi alla, vaid 100 meetri kaugusel Skara Brayst. Ja siis veel üks ja veel üks. Neid on palju - sarnase iseloomuga külad, mitu maja, sepikoda ja keeruline kuivendussüsteem, mis ei lase veealustel majade vahelistes maa-alustes käikudes soiku jääda.
Skara Bray kultuur näeb välja väga kaasaegne ja üsna keeruline - majadest leiti dekoratsioone, tööriistu, keraamilisi anumaid ja salapäraseid ehitud kive, mille otstarbest pole veel aru saadud. Sarnaseid esemeid leidub kõigis Põhja-Suurbritannia neoliitikumi asulakohtades, nad said isegi eraldi nime, "nikerdatud kivikuulid" ja olid tõenäoliselt jumalateenistuse objektid. Aga missugune kultus? Miks neid riivitud keraamika vaimus peititakse ja rikkalikult kaunistatakse? See on kirjapuuduse puudumine - me ei saa kunagi neoliitikumi Orkney kohta palju teada.
Lisaks Skara Braele on Orkney saartel sarnaseid kohti kümneid, kui mitte sadu - matkasaapad vähem kulunud ja kohati huvitavamad. Näiteks Barnhouse'i asula Mandri südames, saarestiku peasaar, viisteist maja, mis on väga sarnased Skara Brae'le, kuid palju halvemini säilinud. Või Nap-of-Hawari küla tänapäevani säilinud peaaegu täiuslikus korras kivimajad, mis asutati palju varem, umbes 3500 eKr! Hawari Napis on vähem maju - see on pigem talutalu kui küla, kuid selle hoonetes on seinad säilitanud oma algse kõrguse (umbes 1,6 meetrit); mööbel, keraamika, majapidamistarbed on säilinud tänapäevani. Huvitaval kombel pole Šoti neoliitikumi kivistruktuurid lihtsalt kivimid, mis on kuidagi maha visatud; kivid töödeldi ja jagati kitsasteks ribadeks,siis keerati ja muudeti omamoodi tellisteks. See annab iidsetele küladele korraliku ilme - tundub, et viie tuhande aasta eest elanud inimeste seas oli professionaalseid arhitekte.
Kuid kui küladest saavad teadlased enamasti aru ja võib aimata majapidamistarvete otstarvet ilma kirjalike selgitusteta, siis Orkney religioossed ehitised - hauad ja hauakambrid - kannavad palju rohkem saladusi.
MÄgedel on silmad
Orkney kultuuri hauakambrid kuuluvad nn koridoritüüpi. Seal on kopter (suur kivihunnik), mille all on krüpt. Krüptis viib kitsas koridor, kust surnukeha tassiti - tegelikult on Egiptuse püramiidid sarnaselt paigutatud. Suurbritannia ja kogu maailma suurim selline hauakamber on Mandriosa Meishow, mis asub Skara Braest 10 kilomeetri kaugusel.
Läbinud üheteistmeetrise koridori, mille kõrgus ei ületa meetrit, satub inimene avarasse ruumi, kus on kõrge - peaaegu neljameetrine - lagi. Kunagi oli see veel kõrgem, kuid 19. sajandi keskpaiga lohakad uurijad viisid esialgse lae alla. Umbes 2800 eKr ehitatud haud. Ka viikingid rööviti, mistõttu pole võimalik teada saada, kes Meishowis viibisid. Kuid haua seinte ladumine selle põhimõtte järgi vastab praktiliselt meie ajale - täiuslikult paigaldatud kivist tellised, täiuslik konstruktsioon põrandaga korrapärase ristküliku kujul. Pole selge, kuidas see kõik, sh kattumine, arvutati ilma kirjutamata. Tõenäoliselt tehti puidule ja seintele numbrilisi lõikeid. Tänapäeval on Meishow seinu kaunistatud ruunikirjaga - need on viikingite hullamine; ja ma pean ütlemasee on üks suurimaid ruunide allikaid maailmas.
Lisaks Maeshaule on teada kaks tosinat Orkney hauda, näiteks Kotkaste haud. Lisaks inimese luudele leiti sealt tuhandeid linnuluid - ilmselt ohverdati linde matmisrituaalide käigus. Kotkaste haud heitis valgust Orkney matuste ühele saladusele - seda kasutasid mitmed kohalike elanike põlvkonnad selgelt ühise matmispaigana, see tähendab, et see oli omamoodi "kalmistu" ega olnud mõeldud mitte ühele kõrgemale isikule.
Suurepärases seisukorras on säilinud ka Coynessi Cairni haud pühapäeva saarel ja Ansteni haud mandril. Viimases avastati esmakordselt kaunistatud keraamika tüüp, mida nimetatakse Anstenskajaks. Huvitaval kombel paiknesid hauad nii asulate lähedal kui ka kaugematel saartel, kus keegi ei elanud. Näiteks Papa mäe tillukesel saarekesel on koguni kolm maa-alust nekropoli. Kõik need on avalikud, neis on kümnete inimeste luud ja nad kõik on raiutud kividest sama hoolega nagu Skara Bray elamud.
PÜSTEKIVI SAARED
Kui kuulsat Stonehenge'i veel plaanides ei olnud, püstitati Orkney saartele juba kivist cromleche - tohutuid töödeldud vertikaalsete kivide ringe, neoliitikumi megaliitkonstruktsioone. Üllatav - kuigi sarnaseid kromlehhe on sadu, pole mõistlikke oletusi selle kohta, milliste rituaalidega nad toime tulid. Pole isegi teada, kas need kuuluvad religioossetesse hoonetesse. Need on lihtsalt kivide ringid - neisse on pandud aastaid inimtööd ja see rõhutab nende tähtsust, mis on meie jaoks aastatuhandete loori taga peidus.
Orkney saarte suurim cromlech on Brodgari ring, 60 megaliiti, mis on kenasti paigutatud 104 meetri läbimõõduga ringi. Tõsi, tänapäevani on säilinud vaid 27 kivi - mõnest on alles jäänud vaid vundament, osa lükkasid hooletud turistid maha 18.-19. Sajandil (muide, kivid kirjutati autogrammidega alla "Vasya oli siin" vaimus, ainult kritseldati, ütleme, aastatel 1750–1780).), mõnda tabas välk. Nad on majesteetlikud ja tohutud; Nende juurde peate minema puitpõrandal, et rohtu mitte purustada, ja lähedal seistes saate aru, kui ebainimlik töö vajas püsti seismist ja nende 3-5-meetriste plokkide maasse kaevamist. Huvitav on see, et varasel keskajal, isegi eelkristlikul ajastul, viidi Šotimaa Cromlechides läbi paganlikke rituaale, kuid need erinesid ilmselt radikaalselt 3000 aastat varem toimunud rituaalidest.kohe pärast "kivirõngaste" ehitamist.
Orkney peal on piisavalt "seisvaid" kive. Vähem kuulsad pole ka Stennes’i megaliidid - neoliitikumi kangelase seisvate kivide säilinud osa. Henge erineb cromlechist selle poolest, et see on rõngakujuline muldkeha, millel on sisselõigatud sissepääsud ja kive võib olla või mitte; samal ajal on cromlech tingimata kiviring. Ühes Stennes'i kivis, hüüdnimega "Odini kivi", oli ümmargune auk - armastajad tulid selle juurde, et kätt suruda ja august läbi sõrmust edastada. Tõsi, 1814. aastal otsustas maaomanik, kindel kapten McKay kividest lahti saada ja lõhkus Odini kivi. Võimud peatasid ta, kuid tehtut ei saa tagasi anda; Tänapäeval võib Odini kivi kujulisi mälestusmärke leida erinevates asulates, sealhulgas Orkney pealinnas - Kirkwallis. Erinevates kohtadesautoga läbi saarte sõites võib leida üksikuid seisvaid kive; tuntuim on Mor Stein, kolmemeetrine kivi Shapinsay saarel.
LOODUS JA ILM
Mida on Orkney saartel peale ajaloolise pärandi? Muidugi nende lõputu rahulikkus. Maa on künklik, ainsagi puudeta, rohuga kaetud, kohati kivine. Põllud ja karjamaad. Autoklaaside taga vilksatasid põllumeeste majad. Orkney on väga rahustav - siin ei juhtu midagi, siin valitseb igavene rahu, nagu kuulsas Levitani maalis.
Orkney elanikud ei vaheta peaaegu kunagi suvest talveks riideid, sest siin valitseb igavene sügis. Päikeselisi päevi on väga vähe ja aastased temperatuurid jäävad vahemikku 2–16 kraadi - selline erinevus inimkeha jaoks on peaaegu ideaalne. Idülli häirivad ainult ookeanilt tulevad üsna tugevad tuuled - oleme ju põhjas, ükskõik kui soojalt Golfi voo veed ka ei soojenenud.
Saarte peamine loom on kodulambad. Seda võib aga öelda kogu Šotimaa kohta. Lambad karjatavad kõikjal, jooksevad üle teede ja ilmuvad isegi linnatänavatele nagu kuulsad India lehmad. Metsloomad algavad peamiselt mööda kiviseid kaldaid - puffins, kajakad, erinevad loivalised, tüüpiline põhjapoolne mereloomastik. Nad ei karda inimesi, sest keegi ei puutu neid - tegelikult näevad nad isegi natuke Orkneansi moodi välja. Kõik saartel - nii inimesed kui ka loomad - elavad oma vaikses, korralikus igavikulises sügises, mis saabus siia neoliitikumiajal ja jäi igaveseks, sest see meeldis talle väga.
Kirkwalli katedraal
Orkney saarte ajaloo keskaegne kiht on vähem salapärane kui neoliitikum, kuid mitte vähem huvitav. Saarte pealinnas Kirkwallis elab vaevalt 9000 inimest ja majesteetlik Püha Magnuse katedraal, keskaegse arhitektuuri pärl põhjas, tundub linnale pisut suur. See hiiglaslik hoone püstitati 1137. aasta 15. sajandi keskpaigani mitmesugustest materjalidest - selle seintest võib leida telliseid, mitmesuguste kaunistustega kive, Rooma sambade tükke ja puidust elemente. Püha Magnus Erlendsson ise oli 12. sajandi alguses Orkney krahv ning juhtis keskaegsele feodaalile omast julma ja mässulist eluviisi, kuid kanoniseeriti märtriks, olles oma venna Hakoni käsul reeturlikult tapetud.
Orkney pühakute Magnuse ja katedraali rajaja Orkney Saint Regnwaldi säilmed toetuvad kahele sümmeetrilisele sambale. Lisaks neile, nagu ka kõigis Euroopa klassikalistes katedraalides, on siin mitmeid kohalikke kuulsusi, näiteks Šoti arst ja 19. sajandi rändaja John Ray. Hauad on kummalised, enamasti primitiivsed, valmistatud XII-XIII sajandi vaimus, kuid pärinevad tegelikult XIX sajandi keskpaigast.
Üldiselt ehitati suurem osa Kirkwallist XVI-XVIII sajandil, iga hoone hingab ajalugu. Krahvkonna ja piiskopipalee varemed, maja, kus Walter Scott söömas käis, vaalapüügilaevad sadamas ja mälestustahvel 1620ndatel aastatel hävitatud Kirkulolli lossi kohta - kõik pakatab vaikusest ja ilust.
KIRIKLIKUD tammid
Orkney saared on üks olulisemaid sukeldumispiirkondi maailmas. Kõiki saari ühendavad nn Churchilli tõkked. Kui oktoobris 1939 seilas Saksamaa allveelaev U-47 märkamatult saarte vahel, hiilides Suurbritannia peamise mereväebaasi südamesse, ja uputas lahingulaeva Royal Oak, käskis Churchill saartevahelised väinad blokeerida, jättes vaid ühe suuna. Kõigepealt ujutasid nad väinades kähku üle aegunud laevad (blokeerisid laevu) ja seejärel ehitasid tõkkepuud, mis toimivad nüüdsest kiirteedena saarelt saarele.
Kuid märkimisväärset osa uppunud laevadest ei eemaldatud - nende mastid, roolikambrid, kered paistavad vee alt välja; need on nähtavad peaaegu igalt saarelt. Just need surnud laevad pakuvad sukeldujatele suurt huvi.
Tim Korenko
