Tehnoloogia areng, muutused ühiskonnas ja soov vähendada moetööstuse poolt loodusele tekitatavat kahju motiveerivad teadlasi, leiutajaid ja disainereid välja töötama uusi rõivaste valmistamise viise. Nüüd, kui olete sisenenud ükskõik millise kaubamärgi poodi, on raske ette kujutada, et meie lapselapsed ostavad täiesti erinevaid asju. Juba täna arendatakse tehnoloogiaid, mis võivad moodi täielikult muuta. Nuga uuris, milliseid riideid võiksime tulevikus kanda.
Digitaalne vibu
Venemaa meedia kirjutas 2020. aasta märtsis, et Yandexi meediadirektor Daniil Trabun ostis Ufa-st pärit disainerilt Regina Turbinalt digitaalseid rõivaid, saades virtuaalpildi esimesteks omanikeks. Sellised toimingud ei ole aga pikka aega midagi tavapärasest erinevat: päris raha eest ostnud videomängude kasutajad on aastaid ostnud esemeid, sealhulgas riideid, mida nad ei saa kunagi väljaspool mängumaailma kasutada.
Digitaalsed ülikonnad, nagu Trabun ostis, on sama tüüpi omandamine. Neid võrreldakse sageli pappnukkude paberrõivastega, mis on kunagi olnud populaarne laste meelelahutus. Fotodel ja videotes saate kanda digitaalseid asju: omanik teeb endast foto ja seejärel katab pildi 3D-mudeli.
Esmakordselt esitleti nende riiete kollektsiooni 2018. aastal - nii juhtis loomeagentuur Virtue tähelepanu Carlingsi e-poe avamisele. Nüüd teevad seda ka teised kaubamärgid, reeglina ka PR-i jaoks.
Digitaalsed rõivad on palju rohelisemad. Lisaks saab seda teha ühes eksemplaris ja odavalt (umbes 10-50 eurot), võrreldes füüsiliselt olemasolevate asjadega, mis on valmistatud eritellimusel. Siiski on mõned väga kallid digitaalsed rõivad, näiteks Iridescence kleit, mis on ostetud 7800 naela eest.
Iridescence kleidi lõi Berliinis asuv kunstnik Johanna Jaskowska koostöös mängustuudio Dapper Labs ja digitaalse moemajaga The Fabricant.
Reklaamvideo:
Veel üks digitaalsete rõivaste pluss neile, kellele meeldib silma paista: see võib rikkuda füüsikaseadusi ja seetõttu tunduda väga ebaharilik. Digitaalse vibu ostmine tundub paljudele kapriisina, kuid alles aeg näitab, kas see on põgus trend või on see nüüd meiega igavesti.
T kani hõbedaste nanoosakestega
Hõbe kasutamist tekstiilide tootmisel ei leiutatud eile. Läänes hakati 20. sajandi lõpul müüma hõbedase niidiga kangaid antimikroobsete ja antistaatilistena, neile pakuti õmmelda meditsiiniriideid, valmistada vaipu, madratseid ning õhusõidukite ja kosmoselaevade sisekujundusi. 2007. aastal lõi Cornelli ülikooli tudeng Olivia Ong koos teadlastega mitu riidest riidemudelit erinevate metallide nanoosakestega, mis leiutajate sõnul kaitsid nakkuste eest.
Hispaania teadlased kardavad aga, et riide tootmine ja metallidega pesemine võib vett reostada. Seetõttu räägivad nad enamasti ainult hõbedase nanojuhtmega kangastest: see on üks ohutumaid metalle. Täna on rohkem kui tosin ettevõtet, mis toodavad hõbedaga mitte ainult kodutarbeid ja meditsiinilisi tekstiile, vaid ka rõivaid - tavaliselt spordirõivaid.
Hõbeda nanojuhtmetega materjalide loomine ei nõua muinasjutuliselt kalliks nii palju metalli. Kuigi ka sellised kangad ei ole odavad, ei õnnestu neid massiturult nagu T-särke osta. Siiani kasutatakse selliseid tekstiile lisaks meditsiinilistele ja spordirõivastele sokkide tootmiseks, mis ravivad jalgade seenhaigusi, ja tapeet, mis kaitseb maju elektromagnetilise kiirguse eest. Kuid tulevikus on võimalik nii vabaajariideid kui ka selle üksikuid osi õmmelda kangast hõbedaga, näiteks taskud, mis kaitsevad nutitelefone andmete varguse eest.
Kõige kuulsamad hõbeda ja muude metallidega tekstiile tootvad ettevõtted:
- Statex (Saksamaa),
- Shieldex, selle sõltumatu Ameerika osakond,
- Ameerika korporatsiooni Dupont spordirõivaste bränd Silvadur.
Riideid, mis laadivad vidinaid
Veel üks oskusteave on energiat genereerivad kangad. Neid arendatakse nüüd Göteborgis (Rootsi). 2018. aastal demonstreerisid teadlased Anja Lund ja Christian Müller pehmet kude, mis tekitab rõhu ja pinge all väikese elektrilaengu (tuntud kui piesoelektrilised materjalid). Vool tekitatakse tõhusamalt, kui niidid on märjad, mis tähendab, et see tehnoloogia peaks eriti hästi toimima spordirõivastes.
Anja Lund ütleb, et piesoelektriliste kangastega saab õmmelda terveid riideid ja üksikuid osi. See võib olla kõige kasulikum sportlastele ja ränduritele pikkade võistluste ja matkade ajal, kui vajalike seadmete laadimine on keeruline.
3D-printimine
3D-printimine tundus 2010. aasta alguses ja keskel murrangulisena ja murrangulisena, kuid nüüd näib tehnoloogia muutumas paljudes valdkondades, sealhulgas moes, tavaliseks. Hollandi disainer Iris van Harpen on teinud 3D-printimise oma kaubamärgi tunnusjooneks ja loob äratuntavaid sürreaalseid tükke, mis meenutavad Zaha Hadidi hoonete arhitektuuri. Van Harpeni vähem tuntud kaasmaalane Martje Dijkstra töötab ka 3D-prinditud tekstiilidega ning tema riided on moekriitikute poolt kõrgelt hinnatud.
New Yorgi suurlinna kunstimuuseumis korraldati 2016. aastal Manus x Machina näitus, mis käsitles moodi tehnoloogia arengu ajastul. Muu hulgas leidus 3D-printerile trükitud asju, sealhulgas Karl Lagerfeldi Chaneli ülikonda. Ka tossuvalmistajad hakkavad 3D-printimist vaatama, kuid nende algatuste tulevik on ebakindel.
Nüüd pole küsimus isegi selles, kuidas seda tehnoloogiat rõivaste ja aksessuaaride tootmisel rakendada (see on juba reaalsus).
Muud looduslikud kangad
Nüüd on inimkond silmitsi ülemaailmse eesmärgiga - viia miinimumini loodusele tekitatav kahju. Moetööstus on osutunud mitmel viisil üheks peamiseks kurjuse allikaks - alates inimeste provotseerimisest kuni hüperitarbimiseni kuni kahjulike heitkoguste tekitamiseni rahvahulkade lendude ajal moenädalatel. Tekstiilitootmine ise saastab keskkonda, kuid mõned kangad mõjutavad keskkonda tugevamalt, samas kui teiste kangad on minimaalsed.
Näiteks on populaarsed polüester ja nailon valmistatud naftasaadustest ning looduses olevad sünteetilised kangad lagunevad aastatuhandeid. Siiani pole tootjad suutnud välja tulla tõeliselt biolagunevate sünteetiliste tekstiilidega. Ainus suhteliselt keskkonnasõbralik viis nende kangaste ostmiseks on valida need, mis on saadud ringlussevõtu meetodil (näiteks plastmahutitest).
Teine populaarne kangatüüp on puuvill, mida armastatakse oma looduslikkuse ja odavuse tõttu. See moodustab 40% kogu maailmas toodetud rõivastest. Probleem on selles, et puuvilla kasvatamisel kasutatakse sageli pestitsiide, väetisi ja muid kemikaale, mis vabastavad atmosfääri süsinikdioksiidi ja suurendavad globaalset soojenemist.
Näiteks Kasahstani ja Usbekistani piiril asuv Araali meri on peaaegu kuivanud, osaliselt seetõttu, et Usbekistan kasvatab intensiivselt puuvilla. Kadus suur veekogus - ja piirkonna kliima muutus kuivemaks, mis tegi kohalike elanike elu keeruliseks.
Silt “orgaaniline puuvill” tähendab ainult seda, et selle kasvatamisel ei kasutatud mürgiseid aineid, kuid see on veeressursside jaoks hävitav. See on pannud paljud disainerid ja teadlased kaaluma populaarsete kangaste võimalikke asendamisi.
Anderseni muinasjutus "Metsikud luiged" on printsess Eliza sunnitud suruma surnuaia nõgestest 11 särki, et eemaldada vendadelt loits ja muuta need luikedelt tagasi inimesteks. Eliza jaoks oli needus ja feat võib tänapäeval olla väljapääs: tagasihoidlikust materjalist tekstiilid, mis kasvavad kõikjal nõgestes, võivad asendada vähem keskkonnasõbraliku puuvilla.
Nõgeskiudkangas tehti Koreas paar aastatuhandeid tagasi ja seda kandsid piirkonna rikkad inimesed. Ka mõned Euroopa riigid tegid sarnaseid rõivaid. Nüüd on see Euroopa ajaloo fakt peaaegu unustatud, kuid näib, et nõgestekstiile elustavad ettevõtted võtavad selle tagasi moe juurde.
Briti disainiduo Vin + Omi on tegutsenud alates 2004. aastast. Selle asutajad otsustasid kohe muuta oma toodang võimalikult keskkonnasõbralikuks, seetõttu töötavad nad ringlussevõetud plastist ja nõgesekiust kangastega. 2020. aastal avalikustas duo Londoni moenädalal kollektsiooni, kus kasutati prints Charlesi kuningliku aia taimi. Nõgeskangastega töötavad ka saksa disainerid Gezine Jost ja Kenya Green Nettle Textile, kuid Vin + Omi, kelle riideid kannavad Kate Moss, Beyoncé ja Michelle Obama, edust pole need veel kaugel.
Piimapuuvill loodi esmakordselt 1930ndatel, kuid siis polnud tehnoloogia veel piisavalt arenenud, et kogu tootmist korraldada. 2010. aastate teisel poolel sai see võimalikuks ja avalikkus nägi esimesi tulemusi umbes kaks aastat tagasi. Itaalia disainer Antonella Bellina lõi kaubamärgi Duedilatte ja toodab piimpuuvillast t-särke lastele ja täiskasvanutele. Ta ütleb, et selline kangas on hüpoallergeenne, niisutab nahka ja sellel on antibakteriaalne toime. See tehnoloogia on ka ökonoomne ja keskkonnasõbralik: ühe kilogrammi piimpuuvilla tootmine nõuab vähem kui 1 liitrit vett ja sama koguse taimse puuvilla jaoks - umbes 15 liitrit.
Samaaegselt itaallastega tõi saksa mikrobioloog ja disainer Anke Domaske turule oma piima puuvillast rõivabrändi Qmilk. Domaske sõnul sai selline kangas tema pere jaoks väljundiks: kui üks tema sugulastest haigestus vähki, muutus ta allergiliseks peaaegu kõigi olemasolevate tekstiilitüüpide suhtes. Aegunud piimast valmistatud riie lahendab samaaegselt loodusvarade säästmise ja jäätmete vähendamise probleemi, sest sel viisil saab toiduks kõlbmatu toode teise võimaluse.
Veel üks potentsiaalselt populaarne looduslik materjal on sidrunimahla kangad. Itaalia startup Orange Fiber töötab selles suunas. 2019. aastal lõi ettevõte ühise kollektsiooni H&M-iga, kuid on valmis tegema koostööd kõigi kaubamärkidega. Pole üllatav, et Orange Fiber sündis Itaalias, kus aastas toodetakse 700 000 tonni tsitrusjäätmeid. Ettevõttel on kaks eesmärki: jäätmete vähendamine ja jätkusuutlike kangaste valmistamine.
Seentest valmistatud kunstnahk
2016. aastal esitles ameerika startup MycoWorks seentest valmistatud materjali, mida eemalt ei eristata nahast. Nende konkurendid on uuenduslik ettevõte Bolt Threads ja nende versioon tootest nimega Mylo. Itaalias on sarnane arendus - Muskus firmalt Grado Zero Espace.
Erinevalt nahktoodetest ei töödelda muskusi keskkonnale kahjulike kemikaalidega.
Kui seentest tehisnaha tootmine on kõrgel tasemel ja masstoodangul, aitab see lahendada tõsiseid probleeme:
- eetiline - loomad tapetakse, et nende nahast riideid ja jalatseid teha;
- ökoloogiline - kariloomad aitavad kaasa kasvuhooneefektile ja globaalsele soojenemisele.
Riided vidinaks
Nüüd koguvad fitness-käevõrude ja nutitelefonide abil andmeid meie tervise kohta. Kuid tänapäevane tehnoloogia on juba jõudnud juhtmete, kiipide ja mikroskeemide riietesse punumiseks, et see jääks mugavaks. Jooksvad lühikesed püksid võivad varsti näidata teie pulssi, kehatemperatuuri ja vererõhku.
Kanada ettevõte Myant manustab praegu andureid ainult aluspesu, kuid plaanib kasutada rohkem tehnoloogiat ja tootevalikut laiendada. Saksa ettevõte Interactive Wear on temperatuuri reguleerimiseks 15 aastat arendanud tehnoloogiaid ja loonud LED-pirnide, andurite, andurite ja kontrolleritega tekstiile.
Võimalus temperatuuri reguleerida on üks populaarsemaid võimalusi, mida moeauendajad üritavad rõivastes tutvustada. Aastal 2015 tutvustas Moon Berlin akutoitega soojendusega mantlit. Temperatuuri kontrollitav riietus võib probleemi püsivalt lahendada, kui talvel on väljas külm ja sama riietuse korral siseruumides soe.
Bakteriaalne kude
Bioloogid soovitavad moetööstuses kasutada mitte ainult piima, seeni ja apelsinikoort, vaid ka baktereid. 2016. aastal tegi bioinsener Wang Wang koos teadlaste meeskonnaga ettepaneku reguleerida spordirõivaste kanga ventilatsiooni, kasutades baktereid, mis reageerivad inimese kehatemperatuurile ja niiskusele. Nad tulid välja New Balance'i kaubamärgi jaoks mõeldud kanga jaoks koos ventilatsioonisüsteemiga, mis töötab siis, kui sportlane treenimisel higistab.
Ameeriklane Suzanne Lee, Bio Couture'i asutaja ja moe keskkooli vanemteadur, töötab ka bakteritega. Saint Martin Londonis. See loob tee ja bakterite segust nahataolise materjali - sama kombucha, millest valmistatakse kombucha-nimelist jooki.
See on seni üks kõige uuenduslikumaid viise moe ümbermõtestamiseks ja nüüd on raske öelda, kas sellist masstootmist on võimalik teha.
Autor: Marina Agliullina
