Meie planeet on täis imelisi üllatusi loodusest ja iidsetest tsivilisatsioonidest, täis kaunistusi ja vaatamisväärsusi, kuid ka sellel võib leida üsna ebatavalisi, kummalisi, tumedaid traditsioone ja rituaale. Kuigi tuleb märkida, et meie jaoks on nad kummalised ja hirmutavad ning mõne jaoks on see nende igapäevaelu, see on nende kultuur.
Kõik miljardid indiaanlased unistavad suremisest Varanasis või oma keha siin põlemisest. Krematooriumi suitsetamine vabas õhus suitsetab 365 päeva aastas ja 24 tundi ööpäevas. Sajad surnukehad kogu Indiast ja välismaalt tulevad siia iga päev, lendavad sisse ja põlevad. Hea usundi leiutasid hinduistid - et meie, oma otsad ära andnud, ei sureks halvasti. Vladimir Võssotski sisendas meile oma kitarriakordide saatel algteadmisi hinduismi kohta. Ta laulis ja valgustas: "Kui elate õigesti, olete oma järgmises elus õnnelik ja kui olete loll nagu puu, sünnib teile baobab"
Varanasi on oluline religioosne koht hinduismi maailmas, kogu maailmast pärit hindude palverännakute keskus, mis on iidne nagu Babüloonia või Thebes. Siin avalduvad rohkem kui kuskil mujal inimkonna eksistentsi vastuolud: elu ja surm, lootus ja kannatused, noorus ja vanadus, rõõm ja meeleheide, sära ja vaesus. See on linn, kus on korraga nii palju surma ja elu. See on linn, kus eksisteerib igavik ja olemine. See on parim koht India mõistmiseks, selle religiooniks ja kultuuriks.
Hinduismi religioosses geograafias on Varanasi universumi keskpunkt. Hindude jaoks on üks kõige pühamaid linnu omamoodi joon füüsilise reaalsuse ja elu igaviku vahel. Siin laskuvad jumalad maa peale ja pelk surelik saavutab õndsuse. See on püha koht elamiseks ja õnnistatud koht surra. See on parim koht õndsuse saavutamiseks.
Varanasi esiletung hindumütoloogias on ületamatu. Legendi kohaselt asutas linna hindude jumal Šiva mitu tuhat aastat tagasi, muutes selle riigi üheks kõige olulisemaks palverännakupaigaks. See on üks seitsmest hindude pühast linnast. Paljuski kehastab ta India paremaid ja halvimaid külgi, kohati välisturiste hirmutades. Sellegipoolest on palverändurite stseenid Gangesi jõe ääres tõusva päikese kiires palvetamises, hinduistlike templite taustal, üks muljetavaldavamaid vaatamisväärsusi maailmas. Põhja-Indias reisides proovige sellest iidsest linnast mitte mööda minna.
Reklaamvideo:
Turan aastat enne Kristuse sündi asutatud Varanasi on üks vanimaid linnu maailmas. Seda nimetati paljude epiteetidega - "templite linn", "India püha linn", "India usuline pealinn", "tulekahjude linn", "valgustuse linn" - ja alles hiljuti taastati selle ametlik nimi, mida esmakordselt mainiti Jatakas - iidne lugu Hindu kirjandus. Kuid paljud kasutavad endiselt ingliskeelset nime Benares ja palverändurid nimetavad seda vaid Kashiks - nii nimetati linna kolm tuhat aastat.
Hindu usub tõesti hinge eksimisse, mis pärast surma rändab teiste elusolendite juurde. Ja see viitab surmale nagu ja eriti, kuid samal ajal tavalisele. Hindu jaoks on surm vaid üks samsara etappidest ehk sündimise ja surma lõpmatu mäng. Ja hinduismi järgija unistab sellest, et ei sünni ühel päeval. Ta püüdleb mokša poole - selle sama taassünni tsükli lõpuleviimiseni, millega koos - vabaneda ja vabastada materiaalse maailma koormatest. Mokša on praktiliselt budistliku nirvaana sünonüüm: kõrgeim seisund, inimlike püüdluste eesmärk, teatud absoluut.
Varanasi on aastatuhandeid olnud filosoofia ja teosoofia, meditsiini ja hariduse keskpunkt. Inglise kirjanik Mark Twain, kes oli Varanasi külastusest šokeeritud, kirjutas: "Benares (vana nimi) on ajaloost vanem, traditsioonidest vanem, legendidest isegi vanem ja näeb kaks korda vanem välja, kui kõik kokku pandud." Varanasis on elanud paljud kuulsad ja auväärsemad India filosoofid, luuletajad, kirjanikud ja muusikud. Selles kuulsas linnas elas hindi kirjanduse klassik Kabir, laulab ja kirjanik Tulsidas kirjutas eepilise luuletuse Ramacharitamanas, millest sai üks kuulsamaid Hindi kirjanduse teoseid, ja Buddha pidas oma esimese jutluse Sarnathis, vaid mõne kilomeetri kaugusel Varanasist. Seda on müütide ja legendide poolt ülistatud, usu poolt pühitsetud ja see on alati ammustest aegadest meelitanud suurt hulka palverändureid ja usklikke.
Varanasi asub Delhi ja Kolkata vahel Gangese läänekaldal. Iga India laps, kes on kuulanud oma vanemate lugusid, teab, et Ganges on India jõgedest suurim ja püha. Varanasi külastamise peamine põhjus on muidugi Gangese jõe nägemine. Jõe olulisus hindude jaoks on kirjeldamata. See on üks maailma 20 suurimast jõest. Gangese jõgikond on kõige rahvarikkam maailmas, kus elab üle 400 miljoni inimese. Ganges on oluline niisutus- ja suhtlusallikas miljonitele jõe ääres elavatele indiaanlastele. Juba ammusest ajast kummardati teda jumalanna Gangese nime all. Ajalooliselt asusid selle pankades mitmed endiste pealinnade pealinnad.
Hinduism on neile, kes seda praktiseerivad, esitanud meetodi, mis garanteerib mokša saavutamise. Piisab surmast püha Varanasis (varem - Benares, Kashi. - Autori märkus) - ja samsara lõpeb. Moksha on tulekul. Samal ajal on oluline märkida, et auto petmine ja viskamine auto ette ei ole valik. Seega ei ole Moksha kindlasti näha. Isegi kui hinduist ei pääsenud Varanasi, on see linn siiski võimeline tema edasist eksistentsi mõjutama. Kui selles linnas krematooritakse surnukeha püha Gangese jõe kaldale, puhastatakse järgmise elu karma. Nii et kogu India ja kogu maailma hinduistid püüdlevad siia - surra ja põletada.
Gangese muldkeha on Varanasi kõige pidulikum koht. Siin on tahmaga määritud sadhused erakud: tõelised - nad palvetavad ja mediteerivad, turistid - vaevavad raha eest pildistamise pakkumisi. Tülgastavad eurooplased üritavad kanalisatsiooni mitte sattuda, rasvad Ameerika naised filmivad end kõige taustal, ehmunud jaapanlased kannavad näol marlisidemeid - nad on nakkustest päästetud. See on täis rastamaane, kellel on rastapatsid, veidrused, valgustatud ja pseudovalgustatud, skisod ja kerjused, massöörid ja hašiši vahendajad, kunstnikud ja muud igasuguste inimeste asjad. Rahvahulga paljusus on võrreldamatu.
Vaatamata külastajate rohkusele ei saa keelt turismilinnaks nimetada. Varanasis on ikka oma elu ja turistidel pole sellega absoluutselt midagi pistmist. Siin on Gangese ääres ujuv laip, mehe kõrval peseb ja peksab kivi vastu keegi, keegi peseb hambaid. Peaaegu kõik ujuvad õnnelike nägudega. „Ganges on meie ema. Te, turistid, ei saa aru. Sa naerad, et me seda vett joome. Kuid meie jaoks on see püha,”selgitavad hindud. Ja tõesti - nad joovad ja ei jää haigeks. Looduslik mikrofloora. Ehkki Discovery Channel andis Varanasi kohta filmi filmides selle veeproove uurimiseks. Labori otsus on kohutav - kui üks tilk ei tapa hobust, koputab ta selle kindlasti maha. Selles languses on rohkem vastikuid asju kui riigi potentsiaalselt ohtlike nakkuste nimekirjas. Kuid unustate selle kõik ära ja lööte põlevate inimeste kaldale.
See on Manikarnika Ghat - linna peamine krematoorium. Kehad, kehad ja jälle kehad on kõikjal. Ootasid oma tulevahetuses oma järjekorda, mida on kümmekond. Suits, suits, pragunevad küttepuud, murelike häälte koor ja õhus lõputult helisev fraas: "Ram nam sage". Tulest kinni jäänud käsi, jalg näitas ja nüüd veeres pea veerema. Kuumusest higistamine ja kiljumine keeravad töötajad tulest tulenevad kehaosad bambuskeppidega üle. Tunne on selline, et sattusin mingisuguse "õuduse" pildistamisele. Reaalsus libiseb jalgade alt.
"Trumpi" hotellide rõdudelt on näha Ganges ja koos sellega matusepühade suits. Ma ei tahtnud seda imelikku lõhna ööpäevaringselt tunda ja ronisin vähem moes olevasse piirkonda ning surnukehadest eemale. “Sõber, hea kaamera! Kas soovite filmida inimesi, keda põletatakse? " - harva, kuid kurjategijatelt kuuleb ettepanekuid. Matuseriituste filmimist ei keela ükski seadus. Kuid samal ajal ei ole ühtegi võimalust ära kasutada keelu puudumist. Filmimislubade müümine on kassettide äri, mis kontrollib tuhastamist. Katiku ühe klõpsu eest viis kuni kümme dollarit ja topelt on sama hinnaga.
Petta on võimatu. Pidin jälgima, kuidas turistid teadvusetult vähemalt suunasid kaamera lihtsalt tule poole ja sattusid rahvahulga kõige tugevama surve alla. See polnud enam pakkumine, vaid väljapressimine. Ajakirjanikele kehtivad eritariifid. Lähenemisviis kõigile on individuaalne, kuid töötsooni jaoks "tsoonis" - kuni 2000 eurot ja ühe foto jaoks - kuni sadu dollareid. Tänavavahendajad täpsustasid alati minu elukutset ja alles siis hakkasid nad kauplema. Ja kes ma olen? Amatöörfotograafia tudeng! Maastikud, lilled ja liblikad. Ütle seda - ja hind on kohe jumalik, 200 dollarit. Kuid pole mingit garantiid, et neid ei saadeta võltskirjaga põrgusse. Jätkan otsimist ja lähen peagi põhiosa juurde. "Kaksik-ja-g-boss" - nad kutsuvad teda veepiiril.
Kõne kindel. Suure kõhuga, nahast vestiga kõnnib ta uhkelt tulekahjude vahel - kontrollib personali, puidu müüki, laekumiste kogumist. Tutvustan teda ka algajale amatöörfotograafile. “Olgu, teilt 200 dollarit ja võtke nädal aega vaba,” rõõmustas Sures, küsis ettemakse 100 dollarit ja näitas “Permishini” näidist - A4-formaadis lehte a-kirjaga “Luba. Ülemus . Jällegi ei tahtnud ma kahesaja rohelise jaoks paberitükki osta. “Varanasi raekoja juurde,” ütlesin tuk-tuk-juhile. Kahekorruseliste majade kompleks meenutas väga nõukogudeaegseid sanatooriume. Inimesed askeldavad paberitega ja järjekorda.
Ja väikesed linnavalitsuse ametnikud, nagu meie omad, on loid - nad veedavad pikka aega iga lehega näpistades. Ma tapsin pool päeva, kogusin Varanasi bigwigide autogrammide kollektsiooni ja sõitsin politseiosakonda. Korrakaitsjad pakkusid ülemust oodata ja kohtusid neid teega. Savipottidest, justkui "Ukraina suveniiride" poest. Pärast tee joomist purustab politseinik põrandale "glechiku". Selgub, et plast on kallis ja pole keskkonnasõbralik. Kuid Ganges on palju savi ja see on tasuta. Tänava söögikohas maksis selline klaasitäis teed mulle isegi 5 ruupiat. Hindu - ja veelgi odavam. Mõni tund hiljem toimus publik koos linna politseiülemaga. Otsustasin kohtumist maksimaalselt ära kasutada ja küsisin temalt visiitkaarti. "Ma räägin ainult hindi keelt!" - naeris mees. „Teen ettepaneku vahetada. Sa ütled mulle - hindi keeles, mina sinu jaoks - ukraina keeles,”mõtlen ma üles. Nüüd on mul käes terve hunnik lube ja trump - vormiriietuses Varanasi peamehe visiitkaart.
Uustulnukad vaatavad kaugelt tulekahjusid kartlikult. Heatahtlikud lähenevad neile ja pühendavad neid ennastsalgavalt India matustraditsioonide ajaloole. “Tules kulub 400 kilogrammi küttepuid. Üks kilogramm - 400–500 ruupiat (1 USA dollar - 50 India ruupiat. - autori märkus). Aidake lahkunu perekonda, annetage vähemalt paar kilogrammi raha. Inimesed on kogu oma elu viimase tule eest raha kogunud”- ekskursioon lõppeb tavapäraselt. Kõlab veenvalt, välismaalased võtavad rahakotid välja. Ja ise seda teadmata maksavad nad poole saare eest. Lõppude lõpuks on puidu tegelik hind alates 4 ruupiat kilo. Õhtul tulen Manikarnika juurde. Sõna otseses mõttes minut hiljem tuleb üks mees jooksma ja nõuab, et ta selgitaks, kuidas ma julgen läätses püha kohas paljaks lüüa.
Dokumente nähes voldib ta austusega käed rinnale, vibutab pead ja ütleb: “Tere tulemast! Sa oled meie sõber. Küsi abi. " See on 43-aastane Kashi Baba kõrgeimast brahmiinide kastist. Ta on siin krematsiooniprotsessi juhendanud 17 aastat. Tema sõnul annab töö hullumeelset energiat. Hindud jumaldavad seda kohta tõesti - õhtuti istuvad mehed trepiastmetel ja vahtivad tundide kaupa tulekahjusid. "Me kõik unistame surra Varanasis ja krematooriume siin," põhjendavad nad seda. Kashi Baba ja mina istume ka üksteise kõrval. Selgub, et surnukehasid hakati selles kohas täpselt põletama 3500 aastat tagasi. Alates jumala tulest pole Shiva siin põlenud. See põleb isegi praegu, seda jälgitakse ööpäevaringselt, iga rituaalne lõke süüdatakse sellest. Tänapäeval vähendatakse tuhaks iga päev 200–400 keha. Ja mitte ainult kogu Indiast. Põlemine Varanasis on paljude hindu sisserändajate ja isegi mõne välismaalase viimane tahe. Hiljuti tuhastati näiteks eakas ameeriklane.
Vastupidiselt turistide fabulatele pole tuhastamine eriti kallis. Keha põletamiseks kulub 300–400 kilogrammi puitu ja kuni neli tundi. Kilogramm küttepuid - alates 4 ruupiast. Kogu matusetseremoonia võib alata 3-4 tuhandest ruupiast ehk 60–80 dollarist. Kuid maksimaalset riba pole. Rikkamad inimesed lisavad lõhna jaoks tulele sandlipuu, mille kilogramm ulatub 160 dollarini. Kui maharadžad Varanasis surid, tellis tema poeg tulekahju täielikult sandlipuust ning puistas smaragdid ja rubiinid laiali. Kõik nad läksid õigustatult Manikarniki töötajatele - Dom-Raja kasti inimestele.
See on madalama klassi inimesed, nn puutumatud. Nende saatus on rüvedad töö tüübid, sealhulgas surnukehade põletamine. Erinevalt teistest puutumatutest on Dom Raja kastis raha, millele vihjab isegi nimeline element "Raja".
Need inimesed puhastavad territooriumi iga päev, sõeluvad läbi tuha, söed ja põletatud pinnase läbi sõela ning sõeluvad selle läbi. Ülesandeks on ehete leidmine. Sugulastel pole õigust neid surnust eemaldada. Vastupidi, majarajast öeldakse lastele, et lahkunul on näiteks kuldkett, teemantsõrmus ja kolm kuldhammast. Töölised leiavad selle kõik üles ja müüvad. Öösel Gangese kohal kuma tuledest. Kõige parem on seda vaadata Manikarnika Ghati keskuse hoone katuselt. “Kui kukute, minge otse tulele. Mugav,”ütleb Kashi, kui ma seisan visiiril ja pildistan panoraami. Selle hoone sees - tühjus, pimedus ja seinad olid suitsutatud aastakümneid.
Ausalt öeldes - jube. Teise korruse nurgas istub kohe põrandal kortsus vanaema. See on Daya Mai. Oma täpset vanust ta ei mäleta - tema sõnul on ta umbes 103-aastane. Neist viimased 45 veetis Daya just selles nurgas, tuhastamise kalda lähedal asuvas hoones. Surma oodates. Ta tahab surra Varanasis. See Bihari naine tuli siia esimest korda, kui tema mees suri. Ja varsti kaotas ta oma poja ja otsustas ka surra. Olin kümme päeva Varanasis, peaaegu igaüks neist kohtus Daya Maiga. Keppile toetudes pääses ta hommikul tänavale, kõndis küttepuude virnade vahel, läks Gangesse ja naasis jälle oma nurka. Ja nii juba 46. aastat järjest.
Põleda või mitte põletada? Manikarnika pole linnas ainus tuhastamise koht. Siin põletatakse surnuid loomuliku surma läbi. Ja kilomeeter varem, Hari Chandra Ghatis, on tulekahju küljes surnud, enesetappude ja õnnetuste ohvrid. Lähedal asub elektrokrematoorium, kus põletatakse kerjuseid, kes pole küttepuude jaoks raha kogunud. Ehkki tavaliselt Varanasis, pole ka kõige vaesematel matustega probleeme. See puu, mis eelmistel tulekahjudel ära ei põlenud, antakse tasuta peredele, kellel polnud piisavalt küttepuid. Varanasis saate alati koguda raha nii kohalike kui ka turistide käest. Lõppude lõpuks on lahkunu perekonna abistamine karma jaoks hea. Kuid vaestes külades on probleeme tuhastamisega. Kedagi pole aidata. Ja sümboolselt põlenud surnukeha ja Gangesse visatud pole sugugi haruldane.
Kohtades, kus püha jões tekivad tammid, on olemas isegi amet - laibakoguja. Mehed ujuvad paadis ja koguvad surnukehi, sukeldudes vajadusel isegi vette. Lähedal laaditakse paati suure kiviplaadi külge kinnitatud keha. Selgub, et kõiki kehasid ei saa põletada. Sadhus'i kremeerimine on keelatud, kuna nad loobusid tööst, perekonnast, seksist ja tsivilisatsioonist, pühendades oma elu meditatsioonile. Alla 13-aastaseid lapsi ei põletata, sest arvatakse, et nende keha on nagu lilled. Sellest lähtuvalt on keelatud rasedaid naisi põlema panna, sest seal on lapsed. Leepraga patsienti ei saa tuhastada. Kõik need surnute kategooriad on seotud kiviga ja uppunud Gangesse.
Kobrahammustuse tagajärjel tapetud inimeste krematoorium on keelatud, mis pole Indias sugugi haruldane. Usutakse, et pärast selle madu hammustamist ei juhtu surm, vaid kooma. Seetõttu valmistatakse banaanipuust paat, kuhu pannakse kilesse mähitud keha. Sellele on lisatud silt koos nime ja koduse aadressiga. Ja nad hakkavad purjetama mööda Ganget. Kaldal mediteeriv Sadhus proovib sellised kehad välja püüda ja üritab neid meditatsioonide abil ellu tagasi tuua.
Nende sõnul pole edukad tulemused haruldased. “Neli aastat tagasi, Manikarnikist 300 meetri kaugusel, püüdis erem keha ja elustas seda. Perekond oli nii õnnelik, et tahtsid sadhu rikkaks teha. Kuid ta keeldus, sest kui ta võtab vähemalt ühe ruupia, kaotab ta kogu oma jõu,”rääkis Kashi Baba mulle. Loomi pole veel põletatud, sest need on jumalate sümbolid. Mis aga kõige rohkem šokeeris, oli suhteliselt hiljuti kehtinud jube komme - sati. Põlevad lesed. Abikaasa sureb - naine on kohustatud põlema samas tulekahjus. See pole müüt ega legend. Kashi Baba sõnul oli see nähtus laialt levinud umbes 90 aastat tagasi.
Õpikute järgi oli leskede põletamine 1929. aastal keelatud. Kuid sati episoode juhtub tänapäevalgi. Naised nutavad palju, seetõttu on neil tule lähedal viibimine keelatud. Kuid sõna otseses mõttes 2009. aasta alguses tehti Agra lesele erand. Ta tahtis abikaasaga viimast korda hüvasti jätta ja palus tulele tulla. Hüppasin sinna ja kui tuli juba põles vägeva ja peaga. Naine viidi välja, kuid ta põdes raskelt ja suri enne arstide saabumist. Tuhastatud kihlatuga samas tules.
Gangese teisel kaldal mürarikast Varanasist on mahajäetud laiused. Turistidel ei soovitata sinna ilmuda, sest mõnikord näitab küla shantrapa agressiooni. Gangese vastasküljel peseb külaelanikud riideid ja palverändurid tuuakse sinna ujuma. Liivade seas lööb silma okstest ja õlgedest tehtud üksildane onn. Seal elab erak sadhu jumaliku nimega Ganesh. 50-aastane mees kolis siia džunglist 16 kuud tagasi, et viia läbi puja-rituaal - toidu põletamine tulekahjus. Ohvrina jumalatele. Talle meeldib öelda, mõistuse ja põhjuseta: "Mul pole raha vaja - mul on vaja oma pujat." Aasta ja nelja kuuga põletas ta 110000 kookospähklit ning muljetavaldavas koguses õli, puuvilju ja muid toite.
Ta viib oma onnis läbi meditatsioonikursusi, mille ta teenib oma puja eest. Mis puutub onnist, kes joob Gangesest vett, siis ta oskab suurepäraselt inglise keelt, on väga tuttav National Geographicu kanali toodetega ja kutsub mind üles kirjutama oma mobiilinumber. Kui varem oli Ganeshil normaalne elu, helistab ta ikka aeg-ajalt oma täiskasvanud tütre ja eksabikaasaga: “Kord mõistsin, et ma ei taha enam linnas elada ega vaja perekonda. Nüüd olen džunglis, metsas, mägedes või jõe ääres.
Mul pole vaja raha - mul on vaja oma pujat. " Vastupidiselt külastajatele antud soovitustele ujusin sageli Gangese teisele poole, et teha lõputu müra ja tüütute rahvahulkade vahel paus. Ganesh tundis mind kaugelt ära, viipas käega ja hüüdis: "Dima!" Kuid isegi siin, teisel pool Gangese inimtühja kallast, võib inimene äkki väriseda. Näiteks nähes, et koerad rebivad inimkeha laiali, pestakse lainete abil kaldale. Et näha, lehvitada ja meeles pidada - see on Varanasi, "surma linn".
Kui inimene sureb Varanasis, põletatakse ta 5-7 tundi pärast surma. Tormamise põhjuseks on kuumus. Keha pestakse, masseeritakse mee, jogurti ja erinevate õlide seguga ning loetakse mantraid. Seda kõike selleks, et avada 7 tšakrat. Siis mähitakse see suure valge lehe ja dekoratiivkangaga. Need asetatakse seitsme bambusristiga kanderaamile - ka vastavalt tšakrate arvule.
Pereliikmed kannavad surnukeha Gangese juurde ja skandeerivad mantrat: "Ram nam sage" - üleskutse tagada, et selle inimese järgmises elus oleks kõik korras. Kander kastetakse Gangesse. Siis avatakse lahkunu nägu ja sugulased valavad temaga viis korda kätega vett. Perekonna üks meestest raseerib pead ja kannab valgeid riideid. Kui isa sureb, teeb seda vanim poeg, kui ema on noorim poeg, kui naine on mees. See süütab pühast tulest oksad ja läheb koos nendega viis korda ümber keha. Seetõttu jaguneb keha viieks elemendiks: vesi, maa, tuli, õhk, taevas.
Tuld võib süüdata ainult looduslikul viisil. Kui naine sureb, pole tema vaagen täielikult põlenud, kui mees on ribi. Raseeritud mees laseb selle söestunud kehaosa Gangesse ja kustutab kolded üle vasaku õla.
Ühel ajal oli Varanasi nii akadeemiline keskus kui ka usuline. Linnas püstitati palju templeid, töötasid ülikoolid ja avati suurepärased raamatukogud, mis sisaldasid vedalaste aegade tekste. Siiski hävitasid moslemid palju. Hävitati sadu templeid, päeval ja öösel põlesid lõkked hindamatute käsikirjadega ning hävitati ka inimesi - hindamatu iidse kultuuri ja teadmiste kandjaid. Igavese linna vaimu ei saanud siiski lüüa. Saate seda endiselt tunda, kõndides mööda vana Varanasi kitsaid tänavaid ja minnes Gangese jõe ääres asuvate getide (kiviastmete) juurde. Ghatid on üks Varanasi (nagu ka kõigi hindude püha linn) visiitkaartidest, samuti oluline püha koht miljonitele usklikele. Nad teenivad nii rituaalset hülgamist kui ka surnute põletamist. Üldiselt on gantad Varanasi elanike jaoks kõige populaarsem koht - nendel astmetel põletatakse surnukehasid, nad naeravad, palvetavad, surevad, kõnnivad, kohtuvad, räägivad telefonis või lihtsalt istuvad.
See linn jätab Indiasse reisijatele kõige tugevama mulje, hoolimata asjaolust, et Varanasi pole üldse nagu "turisti puhkus". Elu selles püha linnas on üllatavalt tihedalt põimunud surmast; usutakse, et surra Varanasis, Gangese jõe kaldal, on väga austatud. Sellepärast püüavad tuhanded haiged ja vanad hindud Varanasis kogu riigist, et siin oma surmaga kohtuda ja vabastada elu saginast.
Varanasist mitte kaugel asub Sarnath - koht, kus Buddha kuulutas. Öeldakse, et selles kohas kasvav puu on istutatud Bodhi puu seemnetest, just sellest, mille all Buddha eneseteostuse sai.
Jõe muldkeha ise on omamoodi tohutu tempel, mille teenistus kunagi ei peatu - ühed palvetavad, teised mediteerivad ja teised joogat teevad. Siin põletatakse surnute surnukehad. On tähelepanuväärne, et põletatakse ainult nende inimeste kehasid, kes vajavad rituaalset puhastamist tulega; ja seetõttu peetakse püha loomade (lehmade), munkade, rasedate surnukehasid juba kannatustest puhastatuks ning nad visatakse krematiseerimata Gangesse. See on iidse Varanasi linna peamine eesmärk - anda inimestele võimalus vabaneda kõigest riknevast.
Ja vaatamata arusaamatutele ja veelgi kurvematele mitte-hinduistlikele missioonidele vaatamata on see linn miljoni elanikuga väga reaalne linn. Kitsastel ja kitsastel tänavatel on kuulda inimeste hääli, kostab muusika, kaupmeeste hüüdeid. Poed on avatud kõikjal, kus saab osta suveniire iidsetest anumatest hõbeda ja kullaga tikitud sarisideni.
Ehkki seda linna ei saa puhtaks nimetada, ei kannata see siiski mustuse ja ülerahvastatuse all sama palju kui muud India suured linnad - Bombay või Calcutta. Eurooplaste ja ameeriklaste jaoks sarnaneb ükskõik millise India linna tänav aga hiiglasliku sipelgapesaga - ümber on sarvede, jalgrattakellade ja -hüüete kakofoonia ning isegi pedikoti peal on kitsastest, ehkki kesktänavatest väga raske välja pigistada.
Alla 10-aastaseid surnud lapsi, rasedate ja rõugetega patsientide keha ei kremeerita. Nende keha külge seotakse kivi ja visatakse paadist Gangese jõe keskele. Sama saatus ootab neid, kelle sugulased ei saa endale lubada piisavalt puidu ostmist. Kreemitamine kaalul maksab palju raha ja kõik ei saa seda endale lubada. Mõnikord ei piisa ostetud puidust alati tuhastamiseks ja siis visatakse surnukeha poolpõlenud jäänused jõkke. Üsna tavaline on näha jões hõljuvate surnukehade söestunud jäänuseid. Arvatakse, et linnas maetakse igal aastal jõe sängi umbes 45 000 kreemitamata keha, mis suurendab niigi tugevalt saastunud vee toksilisust. See, mis šokeerib lääne turiste külastades, tundub hindude jaoks üsna loomulik. Erinevalt Euroopast, kus kõik toimub suletud uste taga, on Indias kõik eluasjad tänavatel nähtavad,olgu selleks tuhastamine, pesemine, suplemine või söögitegemine.
Gangese jõgi on kuidagi imekombel suutnud end sajandeid puhastada. Isegi 100 aastat tagasi ei suutnud mikroobid nagu koolera selle pühades vetes ellu jääda. Kahjuks on Ganges täna üks viiest enim saastatud jõest maailmas. Esiteks mürgiste ainete tõttu, mida tööstusettevõtted jõe sängi mööda lasevad. Mõnede mikroobidega saastumise tase ületab sadu kordi lubatud taset. Külastavaid turiste tabas täielik hügieeni puudumine. Surnute tuhk, kanalisatsioon ja annetused ujuvad usklikest mööda, kui nad suplevad ja vee puhastamise tseremooniat korraldavad. Meditsiinilisest seisukohast on surnukeha lagundavas vees ujumisega oht nakatuda paljude haiguste, sealhulgas hepatiidiga. See on mingi imeet nii paljud inimesed kastavad ja joovad vett iga päev ega tunne mingit kahju. Mõned turistid liituvad isegi palveränduritega.
Paljud Gangese linnad aitavad kaasa ka jõe reostumisele. Keskkonnareostuse keskasutuse raporti kohaselt taaskasutavad India linnad ainult umbes 30% kogu nende reoveest. Tänapäeval on Ganges, nagu paljud teisedki India jõed, äärmiselt ummistunud. See sisaldab rohkem kanalisatsiooni kui magevesi. Ja selle pankadesse kogunevad tööstusjäätmed ja tuhastatud inimeste jäänused
surnukehad.
Niisiis, Maa esimene linn (nagu Indias kutsutakse Varanasi) avaldab turistidele kummalist ja uskumatult tugevat, kustumatut mõju - seda pole võimatu millegagi võrrelda, nii nagu religioone, rahvaid ja kultuure ei saa võrrelda.
Kohandatud: Dmitri Komarov, turist-area.com, taringa.net, yaoayao.livejournal.com
